Авиатехника, Железнодорожная техника, Автотехника, Водная техника, Космическая техника, Военная техника, Сельскохозяйственная техника, Бытовая техника, Радиоэлектроника, Электрика, Энергетика, Механика, Мебель своими руками, Строительство, Ремонт, Приусадебное хозяйство, Инструменты, Полезные советы, Конструктор-конструктору, Технические статьи, Исторические хроники, Неопознанное, Из области фантастики, Полезные ссылки, Обмен ссылками, Размещение статей, рекламы
 

Все о конструировании, в помощь конструктору, советы бывалых, статьи для детского и взрослого творчества

Дата создания сайта: 24/02/2013
Дата обновления главной страницы: 09.06.2015 22:08

Моторная лодка "Саламандра"

Основные данные

Длина наибольшая - 4,60 м

Ширина наибольшая - 1,66 м

 по скуле - 1,49 м

Высота борта на миделе - 0,80 м

Вес корпуса - 160 кг

Максимальная мощность двигателя  - 30 л. с.

Моторная лодка "Саламандра"1 (рис. 222) имеет примерно такие же размерения, как и получивший широкое распространение дюралевый катер "Прогресс". Она предназначена для ближнего туризма и выходов на рыбалку преимущественно с экипажем в 2 человека и снабжена небольшой рубкой-убежищем.

Рубка запирается на замок и на стоянке служит вместительным рундуком для хранения запасов и снаряжения.

Рис. 222. Общий вид и теоретический чертеж моторной лодки "Саламандра": а - боковой вид и план; б - проекция "Корпус" теоретического чертежа. 1 - угольники из алюминия или нержавеющей стали, б = 2; 2 - планка 8X36 (дуб, красное дерево); 3 - заклепка и 2,5; шаг 150; 4 - винт М4, шаг 120; 5 - резиновая прокладка, б = 0,5; 6 - органическое стекло; 6 = 6; 7 - стойка (дуб); 8- полоса 2X20 (алюминий или нержавеющая сталь); 9 - шуруп хромированный 3X20, шаг 80.

Обводы с малой килеватостью днища и подъемом его к ватерлинии в корме, а также сужение скулы у транца рассчитаны на глиссирование при удельной нагрузке около 30 кг на 1 л. с. мощности подвесного мотора и плавание в переходном режиме с большей нагрузкой. С 20-сильным мотором "Вихрь", например, "Саламандра" с тремя . человеками на борту может развить скорость 27-28 км/час, правда, при этом нужно вместо штатного гребного винта поставить винт с уменьшенным шагом (240-250 мм). Максимальная же скорость с этим мотором будет составлять около 35 км/час. Для туризма с хорошей нагрузкой оптимальной будет установка 25-сильного мотора "Москва" или мотора "Вихрь-М"; неплохие результаты получаются и с мотором "Нептун".

По сравнению с килеватыми лодками, такими, например, как "Суперкосатка", "Саламандра" обладает еще одним положительным качеством.

Чтобы отмыть днище лодки от водорослей воспользуйтесь моющим средством Фаворит-К для мойки днищ катеров и яхт

Публикуются с небольшими изменениями чертежи моторной лодки, разработанные польским конструктором Норбертом Паталасом на основе проекта В. И. Васильева ("Катера и яхты", 1969, № 17-19).
малой осадкой при большой нагрузке. Благодаря этому на ней целесообразно установить водометный движительный комплекс СМ-500В мощностью 13,5 л. с.1 либо такой же движитель, но спаренный с более мощным мотоциклетным двигателем. Разумеется, 13,5 л. с. являются нижним пределом мощности для этой лодки, скорость ее при этом с полной нагрузкой не будет превышать 12 км/час.

Район плавания "Саламандры" - преимущественно реки, хотя возможен выход в водохранилища при волне высотой до 0,7 м. Палуба, рубка с высоким комингсом и самоотливной рецесс под мотор надежно защищают лодку от заливания волной, а большая ширина и высокий надводный борт обеспечивают ей достаточную остойчивость на любом курсе по отношению к волне. Следует, однако, сразу оговориться, что на полной скорости плавание на волне будет сопровождаться сильными ударами, поэтому газ придется сбрасывать.

"Саламандра" имеет просторный кокпите удобным кормовым сиденьем для двух пассажиров (рис. 223). Штурвал размещен на левом борту; водитель управляет лодкой стоя. Можно установить здесь складное высокое сиденье, так же как и на правом борту для пассажира. Под кормовым диваном имеется объемистый рундук, в котором удобно хранить легкое снаряжение или дополнительный запас топлива в канистрах. Два расходных бачка с горючим располагаются в подмоторной нише за переборкой 7-го шпангоута, поэтому для получения удовлетворительной центровки рекомендуется больше загружать рундучки под койками в каюте.

Для постройки лодки нужно запастись водостойкой фанерой толщиной 5-6 мм для обшивки днища (3 листа) и 4-5 мм (6 листов) - для бортов, палубы и рубки. Корпус строится в положении вверх килем, поэтому предварительно нужно собрать все 7 шпангоутных"рамок и транец с шергень-планками. Все размеры шпангоутов показаны на чертеже (рис. 224); шергень-линия отстоит от основной линии на 900 мм. На шпангоутах заранее крепятся бимсы, опорные рейки для койки и сиденья, на 4-м шпангоуте - переборка каюты, а на 3-м - оформитель рубки из реек, который удаляется после изготовления корпуса. На шпангоутах размечается положение ДП и всех вырезов для реек продольного набора. Сами вырезы лучше сделать уже на стапеле, прикладывая к намеченным местам ту рейку, которая должна там стоять.

Рис. 223. Конструктивный чертеж корпуса. 1 - внутренний привальный брус 20Х35Х Х5000; 2 - коминго кокпита 18X60X1300; 3 - декоративная накладка 8Х 22Х (1300 + + 1000) (дуб) либо полоса алюминия ЗХ 15; 4 - рейка 10X22 общей длиной 8,2 м; 5 - комингсы рубки: наружный 450X 1900, внутренний 450 X 1000 (фанера, б = 4); 6 - крыша рубки IS 900X 1200 (фанера, б = = 5 -5-6); 7 - рейка 18Х X 22X650 (4 шт.); 8 - стойки рубки 22 X 35X Х450 (3 шт.); 9 - мидельвейс 18X 40X 1300; 10 - направляющие щитков 20X 30X 700 (дуб); J1 - накладка 6Х28Х Х700 (дуб); 12 - стойка 15Х30Х 1100; 13 - полка (фанера, 6 4); 14 - брештук, б = 28; 15 - форштевень (склеить из 10 реек 5X Х65Х 1700); 16 - накладка штевня 8Х22Х XI800 (дуб); 17 - киль 30 X 60 X 3500; 18 - пайол 600X600, 6 = 6; 19 - фальшкиль 22 X X 30X3500 (дуб); 20 - опора пайола 16Х20Х X1300; 21 - бортовой стрингер 15X30X4900; 22 - пайол кокпита 1300Х 1100, 6 = 6; 23 - кница в ДП (фанера, б = 4); 24 - брусок 22X 22X430; 25 - днищевой стрингер 15Х X 30X3900; 26 - скуловой брус 22X 45X 4500; 27 - настил койки, б = 6; 28 - опорные бруски настила койки 18Х30Х X 150 (10 шт.); 29 - полоса 3X 18X5000 (латунь, алюминий, сталь); 30 - обшивка борта 670X 4800, б = 4-т-5; 31 - накладки 22Х Х35Х500; 32 - палубный стрингер 15X25; 33 - крышка лючка в настиле койки; 34 - карленгс 18 X 22 X X (1900 + 650); 35-бур-тик 12X 20X 5000 (дуб); 36 - настил палубы, 6 = 5; 37 - дно подмоторной ниши, б = Б 4-6; 38 - подкрепление под утку 22Х35Х Х300; 39 - рейка I5X Х22; 40- стенка койки, 6 = 4.

Рис. 224. Шпангоутные рамки. 1-40 - см. рис. 223; 41 - шергень-планка 22X50; 42 - бимс 18Х Х50; 43 -бимсовая кница с двух сторон, 6 = 4,44 скуловая кница с двух сторон, 6 = 4; 45 - шпангоут 18X50; 46 - флор, 6 = = 4; 47 - рейка 18X30; 48 - кница 18Х 120X240 (2 шт.); 49 - переборка каюты 1100X 1660, 6 = = 4 -т-5; 50 - флор 18Х 140Х 1390; 51 - стенка сиденья 350X 1500, 6 = 4; 52-флор 18X 122X 1350; 53 .- переборка 670 X 1450, 6 = 4; 54 - бимс 18 X 90X 1380; 55 - флор, 18X90X 1300; 56 - зашивка транца внутренняя и внешняя 670Х X 1460, 6 = 4; 57 - накладка 8Х Х28Х 820 (дуб); 58 - стойка 18Х Х125Х200; 59 -подмоториая доска 18X 125X 1270; 60 - вкладыш 18X 180X 180; 61 - флор транца 18Х90Х 1200.

Рис. 225. Установка набора на стапель. 1 - продольный брус стапеля 50X 150X4800 (2 шт.); 2 - раскосы 25X 120X 1750 (4 шт.); 3 - стойка 50X 150X300 (6 шт.); 4 - клин 25X30X200 (16 шт.); 5 - струна в ДП; 6 - поперечины 25X 120X 1430 (4 шт.); Стапель собрать на гвоздях 2,5X80 и 2X60.
Для выклейки форштевня делается шаблон по данным, указанным на чертеже стапеля (рис. 225). Не забудьте слегка увеличить кривизну штевня, чтобы после снятия с шаблона он принял заданные очертания.

Стапель собирается из двух параллельных брусьев, отстоящих друг от друга на 1400 мм. Для установки на нем шпангоутов, под шергень-планки вырезают гнезда глубиной 51 мм, таким образом, чтобы нижние плоскости всех этих планок лежали в одной строго горизонтальной плоскости. Шпангоуты зажимают в вырезах с помощью клиньев, так как этот способ облегчает проверку и регулировку положения каждого шпангоута. Точно по линии ДП на стапеле протягивают стальную проволоку. Затем делают вырезы в шпангоутах под киль. Для этого киль, собранный с форштевнем, необходимо точно установить сверху на выставленные и закрепленные шпангоуты по длине и относительно ДП и разметить на каждом флоре ширину киля. Прикрепить киль к шпангоутам можно болтами Мб или шурупами 6x75 (по два в каждый флор). Верхний конец форштевня временно прибивают к стапелю таким образом, чтобы выдержать заданную наибольшую длину лодки- 4-600 мм.
Затем в шпангоуты врезают и крепят шурупами 4X40 внутренние привальные брусья, скуловые, бортовые и днищевые стрингеры. Скуловые стрингеры можно сделать по любому из показанных на рис. 59 способов. Когда продольный набор закреплен, со шпангоутов снимают малку и приступают к обшивке корпуса фанерой - сначала бортов, а затем днища.

Собранные по длине листы обшивки поочередно прикладывают к набору, прихватывают несколькими гвоздями и причерчивают кромки карандашом (по скуловому стрингеру и привальному брусу - для бортовых листов). Затем листы снимают, обрезают припуски и снова ставят на место уже на клею и шурупах. Когда обшивка поставлена на место и прикреплена к набору, можно отпилить лишние концы шпангоутов -вместе с шергень-планками и снять корпус со стапеля.

Перевернув лодку в нормальное положение (килем вниз), устанавливают палубу и рубку. Но для этого надо сначала заготовить из доски толщиной 18 мм бортовые кницы для крепления рубки. Верхняя кромка книц, примыкающая к палубе, будет иметь на каждом шпангоуте разную длину, так как комингс рубки и кокпита постепенно приближается к борту в корме.

Рис. 226. Конструкция сдвижного люка. 1 - замок; 2 - передний брус 16X70; 3 - крышка 6X250X250 (фанера); 4 - резиновая I полоса, 6 = 0,5; 5 - петля рояльная; 6 -  бруски 12X25; 7 - гвоздь 18X25; 8 - брусок 16X20 (дуб); 9 - рейка 6X40 (дуб); 10 - шуруп 4X30; И - полоса 2X25 (алюминий, латунь); 12 - шуруп 3X20; 13 - брусок 19X25; 14 - шуруп 3X25; 15 -. крыша рубки.

Вырезать кницы надо так, чтобы слои дерева шли вдоль шпангоута. К шпангоуту кницы крепят на клею и двумя-тремя заклепками каждую. В бимсы 1-го и 2-го шпангоутов врезают мидель-вейс 9 (см. рис. 223) и палубные стрингеры 32, затем настилают палубу, стыкуя отдельные части настила на ус или с подкладными планками. Вырез под рубку обрамляют карленгсами 34, которые ставят на клею поверх настила и в корме соединяют с комингсами 2, изготовленными из доски. В бруски оформителя рубки на 3-м шпангоуте и в переборку на 4-м шпангоуте врезают рейки 4и7 и накладывают на них внешние фанерные стенки рубки 5 и крышу 6, заранее обрезанную по контуру. Лобовые стенки рубки подгоняют по месту и соединяют с боковыми стенками с помощью стоек 8. После окончания сборки, шаблон рубки на 3-м шпангоуте вынимают из нее, а концы бимсовых книц 48 (см. рис. 224) скругляют.

При монтаже подмоторной ниши нужно позаботиться о том, чтобы не было течи через ее днище, для чего необходимо просверлить два отверстия в транце по углам для свободного стока воды за борт.

При изготовлении ветрового стекла, которое служит продолжением комингсов рубки, надо сначала сделать шаблоны из фанеры, поставить их на рубку вместо стекла и подогнать по месту, после чего снять и по ним сделать разметку на плексигласе. Отдельные части стекла соединяют между собой на угольниках из легкого сплава или нержавеющей стали таким образом, чтобы образовалась жесткая рама. Все металлические детали нужно отполировать, а крепеж использовать хромированный, тогда они будут выполнять и декоративную роль. В отделке кокпита и рубки очень хорошо смотрятся лакированные накладки из красного дерева или дуба.

В настиле коек делают лючки с крышками для использования пространства под ними в качестве хранилища различного снаряжения и для продуктов в хорошей упаковке. Кормовое сиденье делают для этой цели со съемной подушкой.

Рис. 227. Конструкция задвижных щитков для входа в каюту. 1 - задвижка мебельная; 2 - щиток с жалюзи; 3 - замок; 4 - щиток сплошной; 5 - направляющая; 6 - рейка 5X30; 7 - рамка 16X60; 8 - фанера, 6 = 5-j-6; 9 - накладка 8X25.

Рис. 228. Фундамент под двигатель CM-557JI. 1 - брус ЗОХ 100; 2 - угольник 4X40X 40; 3 - угольник-коротыш 4X40X40; 4 - болт М8Х50.

Для входа в каюту в крыше рубки делают сдвижной лючок. Так как длины крыши недостаточно для размещения сдвинутой крышки люка, последнюю нужно сделать с откидывающейся частью на рояльной петле (рис. 226). А чтобы вода не проникала в лодку через петлю, под ней прикрепляют полоску резины, образующую желобок. Вместо двери удобны задвижные щитки, один из которых снабжается жалюзи для вентиляции каюты (рис. 227).

При установке водометного комплекса нужно лишь изменить конструкцию киля в кормовой части, а транец выполнить на всю высоту борта с заполнителем для крепления водовода.

Двигатель ставят на два продольных бруса, прикрепленных к днищу и к флорам на 6-м и 7-м шпангоутах (рис. 228). К флорам брусья крепят болтами через угольники-коротыши. Нижние кромки брусьев причерчивают точно по обводу днища. На верхние плоскости брусьев ставят (на болтах) угольники, непосредственно на которые и ложатся лапы двигателя. Отверстия в полках угольников для крепежных болтов сверлят по месту - через лапы двигателя после точной его установки.

Высоту фундамента выбирают так, чтобы между лапами двигателя и горизонтальными полками можно было проложить прокладку из листового металла или текстолита для точной установки всего водометного комплекса.

Монтаж следует начать с установки движителя на килевую плиту. Под фланцы водозаборника на киле и транце необходимо предварительно положить прокладку из толстой парусины, пропитанной густой краской, или несколько слоев стеклоткани на эпоксиднои смоле. Затем, пользуясь деревянными клиньями-подкладками, которые кладут под двигатель на продольные брусья, добиваются соосности валов движителя идвигателя. Пополученной толщине подкладок рассчитывают высоту угольников и необходимую толщину прокладок под лапами двигателя. После монтажа всего комплекса размечают места установки топливного бака, выхода выхлопного трубопровода (лучше сделать его в транце немного выше ватерлинии), аккумуляторов и другого оборудования, размещаемого в корме. Под все оборудование необходимо сделать надежные крепления, исключающие возможность сдвига его с места во время качки.

Корпус катера обшивается фанерой. Если нет фанеры, его можно обшить досками (ель, сосна, кедр) толщиной 11 мм, правда, при этом он будет тяжелее на 30-40 кг. Обшивку надо ставить на пазовых рейках сечением 11 ХЗО мм. Доски обшивки крепят к шпангоутам и форштевню шурупами 4,5x30 мм, а к пазовым рейкам и килю-гвоздями 2,5x50 мм взагиб или расклепывая на шайбах. На киль устанавливают еще одну доску, которая должна выступать над кромками досок шпунтового пояса и защищать их от истирания при вытаскивании лодки на берег. Для настила палубы и рубки все же надо применить фанеру. Можно строительную, если пропитать ее олифой и затем оклеить тканью (см. стр. 38).

В заключение несколько рекомендаций, которые могут продлить срок жизни лодки.

Все торцы фанерных деталей следует защищать от непосредственного воздействия влаги. На скуле такой защитой служит брызгоотбойный брусок (сечение 10x20 мм), на верхней кромке борта - буртик, на киле - фальшкиль. Все эти детали рекомендуется сделать из твердого дерева и поставить на клею. Форштевень, фальшкиль в носу, буртики у форштевня и транца следует дополнительно защищать металлической полосой. Места притыкания комингсов и стенок рубки к палубе также необходимо защищать штапиками и эластичной шпаклевкой на эпоксидной основе.

Читать далее про то как построить лодку, катер, яхту

p.s. При копировании материалов и фотографий ссылка на сайт обязательна.

Саратов 2007-2015 г.

300 практических советов владельцам катеров и яхт   Теория постройки лодки и яхты, катера, материалы

Водный транспорт, теория и практика, все о морских и речных судах  Управление судном, общая лоция, правила плавания, основы судовой речной практики

  На главную страницу

Авиатехника, Железнодорожная техника, Автотехника, Водная техника, Космическая техника, Военная техника, Сельскохозяйственная техника, Бытовая техника, Радиоэлектроника, Электрика, Энергетика, Механика, Мебель своими руками, Строительство, Ремонт, Приусадебное хозяйство, Инструменты, Полезные советы, Конструктор-конструктору, Технические статьи, Исторические хроники, Неопознанное, Из области фантастики, Полезные ссылки, Обмен ссылками, Размещение статей, рекламы
 

Смотрите также интересные ссылки:
Автохимия для авто  Мойка вагонов, разработки для железнодорожного транспорта и метрополитена  Бесконтактная мойка авто и транспорта  Средства для Ультразвука и ультразвуковых ванн   Дезинфицирующие средства